Pas besoin de gabarit, tu laisses bien tirer ta résine quand c'est quasi sec au touché :

1- tu plies ton lap a 90° jusqu'a la jonction scotch/strate
2- tu prends ta lame que tu plies légèrement
3- tu passes ta lame a plat en suivant la pliure, ca va tout seul et pas de traces.

Marche tres bien surtout avec les strate foncées ou tu vois plus ton scotch

Pas bête ! le tout est sans doute d'y aller doucement pour ne pas décoller les bords du bon côté j'imagine.
La date fatidique de la strat approche furieusement, je vais essayer comme ça, merci !
Yes ça sera probablement une strat noire au niveau des rails, donc effectivement plus foncé y'a pas..

Ça marche nickel, ça va tout seul. Faut un peu plus laisser sécher ta strat, bien prendre le temps de décoller ton scotch, tu plies legerement ta lame de rasoir (plus facile a tenir) et tu la passe bien a plat sur ton rail.

Merci pour le conseil de laisser sécher la strat ! C'est vrai qu'on a l'habitude d'enchaîner la découpe sans tarder, surtout avec l'époxy qui devient très dure mais avec ta méthode pas de risque de traverser le pain en appuyant un peu trop fort (juste un bout de doigts qui peux dégager mais c'est pas grace ça repousse), la délimitation est nette et la strat aura eu le temps d'adhérer au pain côté rail en effet.

Parfait on va essayer ça

Ok ! Done! avec juste une couche de tissu, on arrive quand même à voir la demarcation si l'angle au niveau de la lumière est bon, donc ça va on peut tracer au cutter sans pb. Par contre ça fait chier, la résine étant assez épaisse (13° dans le local), elle est quand même passée en dessous du tissu sur un demi-centimètre, du coup la démarcation n'est pas franche, je vais devoir passer au pinline au posca avant le glass. Pourtant mon scotch de masquage n'est pas low-cost.

Tu as bien raclé ton scotch avec ta lame de cutter pour le faire rentrer un peu dans la mousse avant la strat ?

Sinon si tu mets 2 ou 3 couches de scotch tu peux retrouver tes petits au cutlap même sur une strat foncée opaque

ah non je n'ai pas fait ça. ce n'est pas bête. Merci pour le conseil Clemop ! Faut avoir le bon coup de cutter et l'habitude pour juste emporter la fine couche de mousse souillée et ne pas agrandir trop le gap entre la partie stratée et non stratée mais j'essayerai. Mon côté radin râle mais effectivement en mettant plusieurs couches de scotch on est certains de bien voir la démarcation !

Le truc de couper la résine au cutter pile poil au moment où elle ne "pègue" plus au toucher change la vie aussi pour les simples réparations. La résine se coupe alors facilement, mais sans risque de la décoller.

Du coup, je "sculpte" au maximum la répa au cutter, et je réduis le ponçage au minimum. Et il est souvent plus pratique et plus précis de bien araser au cutter (en combinant avec un mouvement de scie latéral) que de poncer une répa bien "flush" avec le reste, surtout avec l'epoxy.

Autre truc: prendre des lames neuves de cutter de qualité (souvent noires). Malheureusement c'est dur à trouver en magasin physique, mais il y en a plein en vente en ligne.

Un autre truc tant que j'y suis: retoucher les imperfections (pinholes) au solarez + lampe UV. C'est fait en 5mn, et on évite de se retaper un long temps de prise.

et aussi, si il reste de la résine epoxy, la mettre au congélo. du coup on peut la ressortir et l'utiliser plusieurs jours après, pour une retouche éventuelle sans devoir se refaire un mélange, surtout pour les résines teintées.

Kola a écrit:
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> et aussi, si il reste de la résine epoxy, la
> mettre au congélo. du coup on peut la ressortir
> et l'utiliser plusieurs jours après, pour une
> retouche éventuelle sans devoir se refaire un
> mélange, surtout pour les résines teintées.


Whouha je n'avais jamais entendu parlé de ça!!.. Bien intéressant et pratique.
Et la résine ne fige pas le temps de la décongélation? Pas trop d'humidité à pénétré dans le mélange?
Curieux de tester !
Si t'as des détails ou des trucs a savoir savoir sur cette congélation, vas-y balance, je suis tout ouïe !

Aller! Tant que je suis connecté:

Pour les utilisateurs d'époxy :

C'est quoi vos meilleures techniques de ponçage et de polish pour un glass epoxy sans additifs ??

Moi je ponce jusqu'au 1000 puis pâte a polir , mais j'ai rarement un rendu très brillant .

En dosage hot coat j'ai pas eu besoin de ponçage.

ps: un peu sur les rails éventuellement sur la jointure, mais c'est pas le plus grillé.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 16/04/20 14:04 par calli.

BadgerTeam a écrit:
> Whouha je n'avais jamais entendu parlé de ça!!..
> Bien intéressant et pratique.
> Et la résine ne fige pas le temps de la
> décongélation? Pas trop d'humidité à
> pénétré dans le mélange?

Je mets juste le pot dans un sac de congélation (style ziplock).

Pour l'utiliser je racle la surface du bloc congelé, la couche superficielle en se réchauffant devient comme du beurre, mais reste assez froide pour ne pas prendre de suite.

Par contre, je ne shape pas de planche complète (j'ai fait une tentative ado, et depuis j'ai un énorme respect pour les shapeurs, ponceurs et glasseurs ). je fais juste des réparations donc je manipule peu de résine à chaque fois: je ne pense pas que congeler par exemple 300g de résine soit faisable, le pot doit partir en exothermie avant la congélation.

La prise de l'epoxy dépend énormément de la température. Par exemple elle durcit autant en 1 heure à 40C que une semaine à 20C. Donc une fois la résine sèche au toucher je mets un coussin chauffant dessus pour la faire durcir au maximum (on pourrait utiliser une bouillote, mais ne pas aller au dessus de 50C), pour faciliter le poncage.

Le poncage de l'epoxy est délicat car elle ramollit à la chaleur. Il faut donc poncer sans rester au même endroit, sinon ça chauffe et on se met à poncer du chewing gum. C'est pour ça que j'essaie de poncer le moins possible:
- je tends du scotch PVC souple direct par dessus la répa pour la garder en forme (et éviter les bullages)
- j'arase le plus possible au cutter
- du coup il reste assez peu à poncer pour poncer à la main à l'eau, ce qui évite la chauffe de l'époxy.

Pour le rendu, je garde toujours un aspect mat obtenu au 600. La planche est plus rapide en finition mate que brillante. J'ai même dépoli mes planches de Wind qui étaient en finition brillante (mais opaques, pour ne pas tuer la valeur de revente), on gagnait sensiblement au départ au planing. Je ponce même les dérives si elles sont brillantes. Le truc est de mouiller la surface (carène, dérive). si l'eau fait des gouttes c'est pas bon c'est trop lisse il faut poncer jusqu'à ce que l'eau mouille "en nappes" et garde ainsi un bel écoulement laminaire.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 16/04/20 15:06 par Kola.

Ok merci beaucoup pour le tuyau congélation, ca peut être bien cool de récupérer un fond de strate pour des répa plus tard!

Haha ! La bonne vieille recherche de la vitesse ultime!! Perso pour de la perf je m’arrête à 400.


Mais là je recherche à avoir une finition bien brillante sur epoxy pour des raisons esthétiques!
Si vraiment je n'y arrive pas je me résignerais à faire un gloss polyester

BadgerTeam a écrit:
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> Mais là je recherche à avoir une finition bien
> brillante sur epoxy pour des raisons esthétiques!

Je pense que le secret est de te débrouiller pour
[1] bien faire durcir l'epoxy avant, trouver un moyen de garder la planche 1h ou 2h à 40C
[2] ne pas chauffer durant le polish

Moi pour les répas sur une planche glossy je triche sans scrupules: un coup de vernis anti-UV en bombe
Ou alors je fais un hotcoat que je ponce lisse et mat, puis je "tire" au doigt ganté une couche d'époxy au maximum (presque à déchirer le gant), au fond c'est comme j'utilisais l'époxy comme une couche fine de vernis, et pas de ponçage après.

Le Miror et un peu d'huile de coude ça marche pas mal pour polir une répa (fonctionne super bien aussi pour les phares de bagnole un peu opaques).