Rapha, j'ai une préférence pour la première qui ferait une belle couverture d'album. Dommage pour la mise au point en effet mais les couleurs sont bien sympas. Avec un 35 mm, il vaut mieux que ton sujet soit proche (en surf c'est parfois dangereux).Je t'invite à lire cette interview de Thomas Jaud, paru sur surfingla.fr dont voici un extrait.

[surfingla.fr]

Shootez principalement en mode priorité ouverture. Il faut également s’adapter selon le type de spot. Dans un shorebreak, je recherche en général une photo proche de l’action afin d’en saisir l’intensité (ce qui offre pas mal de sensations et de sable dans la combinaison). Le fish eye (grand angle) est génial pour cet usage.

À l’inverse sur un beach break plus tranquille, une photo d’ambiance avec un peu de paysage et de lineup peut être bien plus sympathique. Le 35mm réglé sur faible ouverture (f>8) offre des rendus intéressants quand la lumière est suffisante.

En tout cas, cette session avait l'air bien cool et donne envie de se remettre à l'eau!



Modifié 1 fois. Dernière modification le 01/10/14 16:58 par davodivitch.

plutôt sympa la map, malgré le sac qui doit pas aider. Belles photos.

Pas mal du tout !

prometteur!

le meilleur conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé : le mode MANUEL c'est le seul qui garantisse que tu sais exactement ce que tu fais au moment ou tu déclenches ( dans la mesure ou ton sac étanche te donne accès à la molette de réglages bien sur !).

Alors quand je lis que le gus conseille le mode priorité ouverture ( donc c'est l'appareil photo qui décide la vitesse ) ca me laisse perplexe.
Perso la photo de sport en général et de surf en particulier est synonyme de mouvement donc s'il y avait un mode semi automatique à choisir ca serait plutôt priorité vitesse .
Pour les photos statiques ou on mets l accent sur la maitrise de la PDC ok pour la prio ouverture, mais tant qu'a passer son temps à changer entre 2 modes semi auto, autant shooter tout en manuel ( au debut ca va faire plein de ratés mais c'est le prix à payer, qui est bien peu cher en numérique ) .

J utilise vraiment souvent le mode A qui permet de garder la meme compensation quelque soit l ouverture ce que je trouve plutot pratique, finalement avec la compensation de l expo ca revient a du Manuel sans avoir a se perdre dans les temps d expo.

Pour le sport tu sais que tu risques souvent d avoir ( surtout dans des conditions de lumieres comme celles proposees ici ) a utiliser une grande ouverture. Pour le sport bien que le sujet bouge, dans 95% des situations l idee est de figer le mouvement de toute facon.

Dans mon cas j ai eu aussi un moment ou j utilisais le mode Manuel systematiquement et finalement ok on apprend mais je perdais en sensibilite, la photo hors studio c est quand meme beaucoup une question de timing et se perdre dans les reglages contribue a louper des beaux cliches.

Par contre un reglage manuel que je trouve finalement tres important est la balance des blancs, ici elle est bien calibree les couleurs sont vraiments belles.

Autre element primordial shooter en RAW et connaitre les fonctions de base de Darktable ou Adobe Darkroom. Ici je ne sais pas comment on ete traitees les photos mais je pense qu il y a moyen de recuperer un peu de texture du ciel et d eclaircir les ombres un peu.

En tout cas les cadrages sont bons et la mise au point aleatoire donne des photos plutot sympa je trouve.

Putain cyr11l.....t es pas mort?!!!
Ça va mon poulet??

Heu Cyri11e, le mode manuel en aqua, ça ne doît pas être le top (surtout quand on débute). Ce n'est pas parce que c'est le boitier qui décide de la vitesse qu'elle sera mauvaise, le tout est d'anticiper et on peut très bien régler son boitier avant la session sans y toucher dans l'eau.
Sinon rapha, la première est sympa (ça doit pas être évident avec la pochette)

salut, merci pour les commentaires et conseils.
Pour ces photos, je me suis mis en mode sport pour avoir une mise au point au centre, bien adapté en mode rafale je pense. Le 35mm a une grande ouverture, même soleil couché (dernière photo) ça capte pas mal le lumière, par contre, moins joli.

La derniere a ete expose sur le sujet en action d ou le manque de texture du ciel, mais si tu as shoote en RAW tu dois pouvoir recuperer les couleurs en baissant les "highlights" c est assez bluffant de voir la quantite d info qu il y a dans le fichier, tu peux presque completement recuperer l exposition et la balance des blancs.
Pour le mode sport le probleme est que si tu descends a 1.8 d ouverture ( ce qui doit etre le cas sur ton 35mm ) tu as une profondeur de champ tres faible et la mise au point doit donc etre plus precise.
Une bonne solution pourrait etre dans une faible lumiere de shooter en mode A avec par exemple 3,5 ou 4 d ouverture et laisser l appareil decider de la vitesse d obturation et en montant les ISO a la limite haute exploitable avec ton boitier.